露出の要素を学ぶことによってあなたの写真を向上させる

私たちのほとんどは、デジタルカメラの「自動」設定に没頭しているという罪を犯しています。しかし、適切な露出の基本的な要素に関するいくつかの簡単なレッスンで、あなたはそれがあってもなくても、より効果的な写真家になる方法を学ぶことができます.

「How-To Geekを使った写真」の前回の記事で学んだように、写真はすべて光に関するものです。今回は、適切に露光された画像を作成するためのさまざまな部分について詳しく説明します。したがって、自動設定が何をしているのかをよく理解できます。.

ばく露とは?

大まかに定義すると、感光材料が光源に導入されると露光が起こる。これは、一瞬で開閉するSLRシャッターの場合は簡単に、または感光性の低いフィルムを使用するピンホールカメラの場合は長時間にわたって可能性があります。光はカメラが見るものを記録し、その光を制御し反応することは良い写真家の仕事です。.

これが行われる主な方法は露光のこれらの主要な要素を使用することです - あなたのデジタルカメラのセンサーに当たる光を制御するための最も明白な方法。これらのコントロールを簡単に見てみましょう。.

ISO（国際標準化機構）

これはタイプミスではありません。ISOはこれら3つの単語の頭字語ではなく、むしろ「平等」を意味するギリシャ語から取られています。ISOは、世界中で標準を設定している非政府組織です。それらは2つの一般的な規格で最もよく知られています：CDイメージのためのISOファイルタイプと写真フィルムと光センサーのための光感度のための規格.

光感度はISOと呼ばれることが多く、多くの写真家はそれを他のものとして知らない。 ISOは、一般的なデジタルカメラでは50から3200の範囲の数値で、適切な露出を得るために必要な光量を表します。小さい数は、と呼ぶことができます スロー 画像を記録するには、より多くの光またはより長い露光時間が必要です。 ISO番号が大きくなるにつれて感度が上がります。ISOとは、高速シャッタースピードを使ってハチドリの羽や他の動きの速い被写体を捉えることで、すばやく動く被写体の写真を撮ることができることを意味します。.

このような理由から、高いISO番号設定は「高速」と呼ばれます。 3200のような非常に速いISOでの通常のシャッタースピードは、「通常の」太陽に照らされたシーンを明るく、ほぼ完全に白い写真に変えるでしょう。 ISOを手動で調整するときには、バランスと慎重な事前考慮が必要です。また、多くのトレードオフがあります。例えば、多くの暗く照らされた状況では、利用可能な少量の光を適切な画像に変換するためにより速いISO設定が必要です。ただし、ISO設定を高くすると、フィルムやデジタル写真では粒子が粗くなります。可能な限り最高のディテールはより低いISO設定で達成されます - それはまた前述のグレインテクスチャと戦うための最善の方法です.

ISOは「止まる,各繰り返しは、最後の繰り返しの2倍の感度があります。 ISO 50はISO 100の1/2の感度があり、200はISO 100の2倍の感度があります。ISO50、100、200、400、800、1600、3200など、標準の数値もその倍数で発生します。.

シャッタースピード、別名露出の長さ

「光感度」はより抽象的なアイデアですが、シャッタースピードは頭を包み込むためのはるかに具体的な概念です。基本的な概念は、何秒（または、ほとんどの場合, 分数 第二に、感光材料を露光する。 ISOと同様に、シャッタースピードは次のように分割されていると考えることができます。 止まる, それぞれが最後のものとは2倍異なります。例えば、1秒は1/2秒の2倍の光を許容し、1/8は光の半分を許容します1/4秒は許容します.

シャッタースピードはISOの数値と比較すると奇妙で整然としたものではありません。 思われる ややオフ：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、および1/1000秒各停留所は、前述のように、最後または次の停留所とは2倍の差があります。.

シーン内の被写体の速度またはカメラマウントの安定性に基づいて、シャッター速度を調整してください。動きの速い被写体をぼかしずに撮影する機能を 停止アクション, シャッター速度を正しく設定すると、これを実現できます。一般的な経験則によると、速いシャッタースピード（1/250秒から1/60秒）では、外出先での手持ち撮影が可能ですが、それより遅いものであれば、ぶれに対抗するために三脚が必要になります。 1秒以上の長時間露光では、ぶれなく撮影するには三脚または頑丈なマウントが必要です。.

Aperture（可能なので必要なことはできるか）

前回の「How-To Geekを使った写真」の記事で簡単に説明しましたが、レンズの口径は目の瞳孔に似ています。それは薄暗い照明のためにたくさんの光を集めるための設定と明るい照明のために必要な量以外のすべてを遮断するための設定を持っています。また、シャッタースピードやISO設定と同様に、絞りには通常の絞りがあり、それぞれが2倍の差があります。多くのカメラはハーフストップとクォーターストップの設定がありますが、一般的に認められているフルストップは、f / 1、f / 1.4、f / 2、f / 2.8、f / 4、f / 5.6、f / 8、f / 11です。 f / 16、f / 22など絞りが狭くなるほど数値が大きくなり、分割数が小さくなるほど多くの光が遮断されます。.

より小さなアパーチャ設定の興味深い副産物の1つは、アパーチャが縮小するにつれて被写界深度が深くなることです。簡単に言えば、被写界深度は、うまく焦点を合わせることができる空間内で後退する撮影対象物の量です。あなたがそれを撮影するときあなたのFナンバーを増やすことはあなたがより多くのあなたの主題の焦点を合わせることを可能にするでしょう。例えば、ピンホールカメラは、可能な限り小さいアパーチャ（文字通りピンホール）を持つため、ほぼ無限の被写界深度を持ちます。より小さなアパーチャはセンサーに入る回折光の量を減らし、より大きな被写界深度を可能にします.

色温度とホワイトバランス

これら3つのコントロールに加えて、あなたが撮影した光の質があなたが作り出す最終的なイメージに劇的に影響を与えることができることがわかります。強度を超えた最も重要な光の質は、色温度.完全にバランスの取れた100％の白色光を生成するために、遭遇する照明が赤、緑、および青のスペクトルの光を等量投射することはまれです。目にすることが多いのは、ある色から別の色に向かって傾いている電球です。これが、いわゆる色温度の意味です。.

色温度は、を使用して度数で測定されます。 ケルビンスケール, 物理学で星、火、熱い溶岩、その他の非常に熱い物体を色で測定するために使用される標準スケール。白熱電球はしませんが 文字通り 3000度ケルビンで燃やすと、それらはその温度で燃える物体と同じような品質の光を発するので、さまざまな一般的な光源からの光の品質を分類し分類するために表記法が採用されました。.

1700 Kの範囲のより低い温度は、赤から赤橙色に燃える傾向があります。これらは自然光の夕日と火の光を含むことができます。あなたの標準的な家庭用の柔らかい白色の電球のようなより暖かい温度の光はどこかに3000Kあたりで燃えるでしょう、そしてしばしば包装の上にマークされます。温度が上がるにつれて、光はより白くなり（3500〜4100Kの範囲の真っ白）、より温度の高い温度はより青くなる傾向があります。通常の「冷たい」色と「暖かい」色の認識とは異なり、ケルビンスケールで最も暑い温度（たとえば9000K）は、「最も冷たい」光を放ちます。あなたはいつも天文学 - 赤と黄色の星から学んだ教訓を青の星より冷たく燃やすと考えることができます.

これが重要である理由は、あなたのカメラがこれらすべての微妙な色ずれに敏感だからです。あなたの目はそれらを選ぶのがあまり得意ではありません - しかしそれが適切な色温度で撮影されないならばあなたのカメラのセンサーはほんの一瞬で画像を青か黄色に変えます。最近のほとんどのカメラには「ホワイトバランス」の設定があります。これらは「オートホワイトバランス」またはAWBの設定をしています。これは一般的にかなり良いですが、時には間違っていることもあります。カメラの照度計など、光の色を測定する方法はたくさんありますが、ホワイトバランスの問題を解決する最善の方法は、カメラの生ファイルを撮影することです。撮影後ずっと、コンピュータの色温度/ホワイトバランスを調整できるようにする.

さまざまな組み合わせで使用されるこれらのコントロールによって、劇的に異なる結果が得られます。各設定には独自のトレードオフがあります。の基本原則を念頭に置いてそれらを組み合わせると、あなたは最も成功するでしょう。 止まる-ある設定から1つ完全停止を削除して別の設定に追加すると、同じ量の光と露光が可能になるため、同じ結果が得られます。つまり、ISO 100では、f / 8での1/30秒のシャッター速度は、ISO 100の1/15秒、f / 11とほぼ同じ露出になります。撮影するときは、このことを頭に入れておいてください。そうすれば、マスターカメラマンになるための一歩が近づくでしょう。.

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